Обувь на танкетке

Обувь на платформе и танкетке уверенной поступью входит в моду летнего сезона 2012 г, удивляя и привлекая разнообразием форм, цветов и стилей. Современная мода проявляет характер, и удобство обуви отходит на второй план, уступая требованиям стиля: хочешь быть модной - извольте управляться с каблуками и шпильками. Но девушек, которым этим мучения не по силам, выручит обувь на танкетке – носить ее гораздо легче, чем высокий каблук.

Суть тренда

Танкетка – это подошва, представляющая из себя широкий каблук, плавно переходящий в подносочную часть обуви. В области пятки танкетка немного шире, чем на носке. Высота танкетки может быть самой разной. Не надо путать танкетку с платформой: у платформы почти нет подъема, в обуви на платформе стопа почти параллельна поверхности, по которой мы ступаем. Танкетка, наоборот, предполагает наличие каблука, а значит, подъема и изящного изгиба стопы.

История тренда

В современной моде обувь на танкетке появилась еще в 30-х годах 20-ого века. Однако в то время на это изобретение моды практически никто не обратил внимания, и танкетка не обрела популярности. Но уже к 70-ым годам обувь на танкетке реабилитировалась – молодые модницы вспомнили об этих изящных и одновременно устойчивых, удобных моделях. А сегодня в качестве альтернативы классическим туфлям на каблуке обувь на танкетке появилась в обиходе женщин всех возрастов.

Тренд в коллекциях модных домов

На протяжении последних лет именно модели на танкетке занимали лидирующие позиции в коллекциях известных брендов. Этим летом в моде насыщенные принты, узоры, яркие детали на обуви. При декорировании танкетки нет никаких запретов: обивка из кожи, ткани, украшения из блесток, бисера, страз, вышивка, металлические шипы и заклепки… В этом сезоне чем оригинальней и неожиданней оформлена танкетка – тем лучше. Самые модные марки украшают танкетки оригинальным декором, делают танкетки с отверстием, а то и вовсе создают лишь иллюзию танкетки. Танкетка может быть выполнена из каучука, пробки, дерева и других материалов. Необычайно популярна сегодня обувь на танкетке в этническом стиле. Она получила даже отдельное название – эспадрильи. Эспадрильи пришли к нам из Франции, это сандалии с подошвой, украшенной веревочной тесьмой, множеством ремешков, обмотанных вокруг лодыжки. Делаются они из джинсы или хлопка.


О чем нужно помнить

Обувь на танкетке увеличивает рост, как зрительно, так и реально. Но она может выглядеть немного неуклюже и громоздко, утяжеляя фигуру, делая ее приземистой. Поэтому особое внимание обратите на форму танкетки: практичная широкая или изящная узкая, сплошная или с отверстиями. Сплошная платформа в стиле 60-ых также очень популярна этим летом, но подходит, пожалуй, только очень стройным девушкам с красивой походкой.


Источник: http://modniy.tv/trand_view_idf9fa0ce2-b919-4ae8-ac62-454895b51d6a

Рисунок "огурец"

Турецкий боб, слеза Аллаха, индийский пальмовый лист, персидский кипарис, турецкий огурец - все это названия удивительного витого орнамента. Любоваться на него можно бесконечно, особенно, если он присутствует в одежде прекрасной дамы...

Суть тренда

Пейсли – это орнамент, базовым элементом которого является капля, или огурец со слегка суженным концом. Базовый элемент повторяется в узоре повторяется в различных вариациях, что дает художникам и дизайнерам неограниченные возможности для творчества при конструировании орнамента.


История тренда

Родиной «восточного огурца» является Персия. В Великобритании «индийский огурец» стал популярен благодаря восточным тканям, которые привозили возвращавшиеся из колоний служащие британской армии. В шотландском городке городе Пейсли всерьез взялись за производство тканей с этим узором, снабжая им всю Европу. Так индийский орнамент получил свое официальное имя.

На несколько десятилетий «персидский огурец» забылся, но популярность вернулась к нему в 1980-ых, когда Итальянский дом моды Etro сделал «огурец» своим фирменным знаком. Затем английская марка Cole & Son выпустила несколько коллекций обоев с принтом пейсли, которые сразу же стали классикой. Так огуречный орнамент перебрался с тканей на элементы интерьера, декора, посуду.

В Россиию узор "восточный огурец" попал в 18-ом веке и постепенно принимал национальный колорит. Его использовали в ивановских набойках, шалях и платках.


Тренд в коллекциях модных домов

Шелковые наряды в пижамном стиле, представленные в качестве вечерних для сезона весна-лето 2012 модельерами Stella McCartney и JW Anderson, щедро расписаны «восточными огурцами». Jil Sander так же очень любит орнамент пейсли, украшая им не роскошные восточные наряды, а простую и лаконичную по крою одежду. 3. Paul & Joe, Matthew Williamson и Emilio Pucci в своих коллекциях ловко сочетают «персидский кипарис» со стилем Boho, так называемым "богемным стилем".

Современные проявления узора пейсли очень разнообразны: огурцы могут быть крупными или мелкими, четкими или размытыми, лаконичными или украшенными множеством мелких завитушек, однотонными или многоцветными.

О чем нужно помнить


 - Узор пейсли очень изменчив: Поэтому всегда есть возможность подобрать именно тот вариант, который идет именно вам.
  - Если Вы хрупкая и миниатюрная девушка с изящными, тонкими чертами лица, то Вам скорее подойдет сложный, изысканный вариант пейсли, прорисованный тонкой линией в сложных цветовых комбинациях. Если же Вы плотного телосложения, остановите выбор на более простых "огурцах" среднего размера в спокойной, неброской цветовой гамме, чтобы Ваша фигура не выглядела тяжелой.
 - Как правило, знаменитый восточный узор украшает струящиеся, женственные ткани, как шелк, шифон, муслин, а также бархат и панбархат. Постарайтесь выбирать именно такую одежду с этим узором. Пейсли можно комбинировать с однотонными тканями и цветочными рисунками, этническими орнаментами, геометрическими элементами такими, как горошек или полоска. Прекрасным дополнением к наряду будут аксессуары в этническом стиле.





Источник: http://modniy.tv/trand_view_id9a09d842-2029-4ec2-8366-b11e729fdff4

Минимальная ставка: Новые дизайнеры-минималисты

Молодые дизайнеры, которые могут прийти на смену Рафу Симонсу и Франциско Косте




Altewai.Saome

Дизайнеры Наталья Алтевай и Ранда Саоме несколько лет учились и работали в Италии, а затем основали именную марку в родной Швеции. Подруги предпочитают чистые линии и монохромные цвета, однако осложняют свои вещи комбинированием разных материалов, неожиданными вырезами и игрой с объемом, что наталкивает на мысли о коллекциях Фиби Файло для Celine. Помимо того, Алтевай и Саоме весьма основательно относятся к декору: например, юбки из их последней коллекции расшиты стразами и пайетками. Три последних сезона Altewai.Saome показываются на Стокгольмской неделе моды и выпускают рекламные кампании, которые хотя бы из-за финансирования может себе позволить далеко не каждый молодой бренд.

Co

За маркой Co, базирующейся в Лос-Анджелесе, стоят продюсер, бывший ассистент фотографа Марио Тестино и модель Стефани Дэнан и сценарист Джастин Керн. Ребята делают базовые вещи — платья-футляры или жакеты на одной пуговице — из дорогих материалов, например шелка и кашемира. Выход каждой коллекции Co сопровождается короткометражкой, которые для Дэнан и Керна снимают фильммейкер Дэрил Уэйн и музыкант Томас Бангалтер.

Co | Te

Выпускники Istituto Marangoni Томасо Анфосси и Франческо Феррари хвастают качеством своих вещей и гордятся тем, что их коллекции отшиваются в Италии. В работах дуэта, придерживающегося лозунга Less is More, прослеживается любовь к геометрии и умение сочетать цвета и фактуры. Наверное, именно поэтому на старте марку Co | Te поддерживал проект Not Just a Label, а теперь в его успехе уверен итальянский Vogue.

Dawid Tomaszewski

У польского дизайнера Давида Томашевски богатая биография: изучал модный дизайн и историю моды в трех институтах, работал в Alexis Mabille, Comme des Garsons и Sonia Rykiel, делал коллекцию с Reebok. Три года назад Томашевски начал создавать собственный бренд, но уже в Германии. Теперь под маркой Dawid Tomaszewski выходят вечерние платья, обремененные разве что плиссировкой или градиентной раскраской, или близкие им по духу костюмы, украшенные стразами.

Dressed Undressed

Dressed Undressed — типичный японский бренд уличной одежды, основанный колоритным дуэтом диджеев Sex Эмико Сато и Такеши Китазавы. Музыканты, предпочитающие черный цвет, создают коллекции по мотивам своего стиля: это кожаные куртки с интересными деталями, растянутые футболки и мешковатые брюки. Свои минималистичные унисекс-вещи Сато и Китазава уже показывают на Tokyo Fashion Week, а обувь делают вместе с британской маркой George Cox .

Elise Kim

Уроженка Вьетнама Элиза Ким живет и работает в Нидерландах. Как и Давид Томашевски, она изучала моду в нескольких школах, в том числе в CSM и Istituto Marangoni. С 2010 года дизайнер создает платья с перфорацией и вставками из органзы, кожи и меха, которые ее приглашали показывать в Париже и Киеве.

Hernandez Cornet

Шоу молодого шведского бренда Hernandez Cornet за короткое время стало одним из самых ожидаемых событий Недели моды в Стокгольме. Главный дизайнер марки — Ана Эрнандес — создает концептуальную женскую одежду из хлопка, кожи и шифона. Кроме того, она успевает придумывать нестандартные идеи для рекламных видео.

Gaia

Еще одна выпускница Cental Saint Martens — Гайа Брандт — специализируется на трикотаже. На многих вещах молодой датчанки красуются инфантильные воротнички, карманы или огромные пуговицы, что напоминает о наследии Sonia Rykiel. В остальном подиумные коллекции Брандт — это вариации на тему свитеров и кардиганов приглушенных тонов, разбавленных базовыми рубашками и футболками.

Giulia Rien a Mettre

Итальянка Джулия Маццер окончила архитектурный институт в Швейцарии и долгое время работала по профессии в Риме и Токио. Поэтому основой коллекций ее марки Giulia Rien a Mettre стала геометричность. Простые платья Маццер выигрывают не только за счет архитектурного кроя, но и благодаря ярким цветам. Кстати, вещи дизайнера шьются из экологически чистых материалов. Маццер даже читает лекции о моде и экологии.

Jacquemus

Дизайнер-самоучка Симон Порте Жакмю любит Jil Sander и Maison Martin Margiela, всем прочим цветам предпочитает белый, а главной чертой стиля считает простоту. На творчество его вдохновляют 1990-е, собственная мать и актриса Изабель Аджани. В коллекции Жакмю доминируют укороченные свитшоты и объемные бомберы, обтягивающие или нарочито мешковатые платья, в которых впору ходить его подругам: блогеру Жанне Дамас или модели Каролин де Мегре.

J. JS Lee

Джеки Ли работала закройщицей в родном Сеуле, а затем изучала крой в Central Saint Martins. Главным в своем дизайне Ли считает минимализм, а вдохновение черпает в двадцатых и сороковых годах XX века. Белые платья в духе Calvin Klein и классические костюмы ее авторства уже пять сезонов подряд демонстрируются на Неделе моды в Лондоне. Самой разноликой из коллекций Ли стала круизная: в ней есть любимые всеми платья с плиссированным шлейфом, летящие юбки в пол и прозрачные блузки. С этого сезона марку J. JS Lee продает московский магазин UK Style.

Karla Spetic

Живущая в Австралии хорватка Карла Спетич запустила собственную марку после окончания Sydney Fashion Design Studio. Она создает простые блейзеры и брюки нетривиальных цветов — например бирюзового или канареечного, а также мини-платья, напоминающие о Carven. При всей любви к минималистичному крою Спетич любит принты: на ее одежде появлялись изображения полей, зданий и мультипликационных героев.

Mother of Pearl

Девушка британского художника Дэмьена Хёрста — Майа Норман — решила создать марку после работы дизайнером украшений в Erickson Beamon и арт-директором фестивалей у Джо Страммера из The Clash. В основе стиля ее бренда Mother of Pearl лежит спорт и 1990-е: спасибо родине — солнечной Калифорнии. Типичные для Майи Норман вещи — кожаные мини- и миди-юбки, спортивные костюмы с принтами и платья-рубашки

Pola Thomson

С начала двухтысячных Пола Томсон, рожденная в Чили и слушавшая лекции в Central Saint Martins и Parsons, работала стилистом в Латинской Америке. В 2010 году девушка перебралась в Нью-Йорк и основала именную марку одежды и аксессуаров. На ее счету — пять коллекций слегка деконструированных платьев, блейзеров и пальто, а также массивных ожерелий и серег.

Simone Rocha

В прошлом году ирландка Симон Роша начала сотрудничать с британской маркой Topshop, как в свое время делали Марк Фаст, Кристофер Кейн и Мэри Катранзу: бренд помогает ей с показами на London Fashion Week, а она создает для него капсульные линии. Выпускница дублинского The National College of Art and Design и лондонского Central Saint Martins выпустила уже пять коллекций, в которых наряду с простым кроем и монохромными цветами использовала необычные материалы вроде ПВХ, а также кружево и прозрачные ткани. Судя по хвалебным отзывам i-D и Style.com, в успехе Роши можно не сомневаться.

Sosnovska

Sosnovska — бренд, созданный дизайнером из Беларуси Анной Сосновской. С 2009 года дизайнер выпускает лаконичную мужскую одежду. В работах Сосновской используются сдержанные цвета и натуральные материалы, и, помимо основной линии, у нее есть линейка

Yang Li

Китаец Ян Ли — один из тех, кого принято называть человеком мира: родившись в Пекине, большую часть жизни он провел в Австралии, а затем окончил Central St Martins в Лондоне. К двадцати четырем годам Ли уже успел пройти стажировку у Гарет Пью, поработать в ателье Рафа Симонса и представить две коллекции в рамках Парижской недели моды. Свое вдохновение дизайнер находит в музее анатомии, а в одежде как настоящий минималист использует чистые цвета и графичные силуэты. В коллекциях Yang Li можно найти одежду как для женщин, так и для мужчин.

Ubi Sunt

Фраза «Ubi sunt» с латыни переводится как «Where are». За этим названием скрывается марка мужской одежды из Швеции, создающая, как принято выражаться, расслабленные повседневные луки. В коллекциях Ubi Sunt можно найти базовые свитеры и свитшоты черного и серого цветов, треники и мешковатые брюки, отлично подходящие к мокасинам и лоферам, и чуть более смелые вещи — шляпы с сеткой, как у бортников.

Выпускники Central Saint Martins MA 2012

Вы наверняка заметили, что добрая половина героев этого материала окончила колледж Central Saint Martins. В этом году школа вновь выпустила дизайнеров, склоняющихся к минимализму. Среди них — россияне Тимур Ким и Юлия Кондранина, датчанка Малене Лист Томсен, британец Крейг Грин и еще четыре дизайнера, которым журнал Dazed & Confused недавно посвятил съемку.

Новые дизайнеры Vionnet

С прошлой осени место художественных руководителей дома-легенды Vionnet занимают сестры-близнецы Барбара и Лючия Кроче, которые раньше работали в Miu Miu, Prada и Ralph Lauren. Итальянки стали уже четвертыми дизайнерами, которые в последние пять лет пытаются привести в чувство марку гречанки Мадлен Вионне. Критик Style.com Николь Фелпс отмечает, что с приходом сестер Кроче коллекции Vionnet стали более минималистичными и пригодными для носки, и, возможно, эти изменения — именно то, что нужно дому с почти столетней историей.




Источник: http://www.lookatme.ru/mag/fashion/trends/162239-minimal

Ле форм: 10 моделей с большой грудью

Хелена Кристенсен

В 1986 году Хелена Кристенсен, наполовину датчанка, наполовину перуанка, заняла первое место в конкурсе «Мисс Дания» и представляла свою страну на «Мисс Мира». Через четыре года началась модельная карьера девушки: она ходила на показах Azzedine Alaia, Thierry Mugler и Valentino, снималась для обложек Dazed & Confused, Elle и Vogue, а также была лицом DKNY, Prada и Versace. В 1997-м Хелена стала одним из пяти первых ангелов Victoria's Secrets, разумеется, выбрали её благодаря женственным формам. Впрочем, Кристенсен первая покинула марку белья, сосредоточившись на работе с другими брендами. Хелена и сейчас работает в модной индустрии: снимается для обложек журналов вроде Harper's Bazaar и Vogue, сама фотографирует, к примеру для Rag & Bone, и держит несколько магазинов.

Лара Стоун

Перечисляя моделей со щербинками, Look At Me отметил, что нидерландка Лара Стоун стала известной благодаря женственным формам. Из-за пышной груди и округлых бёдер Риккардо Тиши предложил Стоун эксклюзив на показ Givenchy и рассказал о ней Карин Ройтфельд, после чего та объявила девушку одной из своих любимых манекенщиц и не раз снимала для французского Vogue. Ларе, нынешнему лицу Calvin Klein и Tom Ford, симпатизируют журналисты. Так, Кэти Хорин из The New York Times назвала её антимоделью и исключением из ряда типичных манекенщиц-андроидов, а Лиз Хоггард из Daily Mail написала, что Стоун является образцом для подражания для обычных женщин. Впрочем, раньше пресса сомневалась в том, что грудь Лары настоящая, но девушка отшучивалась: «Для съёмок одной модной истории меня туго связали верёвками — если бы мой бюст был искусственным, то наверняка взорвался бы под давлением».

Эшли Смит

Если бы у Лары Стоун была дочь, ну или в крайнем случае сестра, ею могла бы стать Эшли Смит. Обе модели блондинки, у них большая грудь и есть щербинка. Конечно, у дизайнеров и фотографов Эшли пользуется меньшей популярностью, чем Лара, возможно, потому что она пришла в модельный бизнес совсем недавно, в 2010 году, а может быть, из-за вторичности. Сейчас Смит представляет Diesel и то и дело появляется в журналах вроде Black, Muse и Numero. В случае окончания модельной карьеры Эшли займётся музыкой: недавно девушка вместе с подругами основала группу Chocolate Bunnies.

Энико Михалик

Энико Михалик из Венгрии начала карьеру с победы в конкурсе Elite Model Look в 2002 году. Затем о ней долгое время ничего не было слышно, но спустя три года она появилась на показе кутюрной коллекции Chanel. Успеха девушка, которая до сих пор спит с игрушечным мишкой Бубу, добилась в 2008 году: она прошлась на 50 шоу, попала на обложки V и Vogue, стала лицом Gucci. Главным трейдмарком Энико считаются выразительные скулы, но нельзя забывать и о довольно женственных формах. Михалик часто снимается обнажённой и появляется топлес в блоге Терри Ричардсона.

Алессандра Амброзио

В этом материале могли появиться практически все ангелы Victoria's Secret, но Look At Me решил перечислить только тех из них, которые часто сотрудничают с модными журналами и марками. К таким относится бразильянка Алессандра Амброзио, в жилах которой течёт итальянская и польская кровь. Алессандра принадлежит к поколению тех моделей из Бразилии, которые прославились на волне популярности Жизель Бундхен. В конце 1990-х девушка снималась для обложек журналов вроде Elle и Marie Claire и ходила на показах типа Balmain и Fendi. В 2000 году Амброзио заключила контакт с Victoria's Secret, который действует и сейчас. С тех пор она снималась в основном для Cosmopolitan и GQ, а на подиумах появлялась редко. Зато за последние пару сезонов Алессандра Амброзио стала лицом Dolce & Gabbana и Moschino, а также кавер-герл Love, Russh и Vogue.

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол — ещё один ангел Victoria's Secret, на которую в последнее время обращают внимание не только марки белья и издания вроде GQ. Уроженка Южной Африки начинала карьеру с сотрудничества с Dolce & Gabbana и Vogue, но затем сосредоточилась на работе с Victoria's Secret. Зато в этом году она стала лицом Tom Ford, Versace и снялась для итальянского Vogue.

Кристал Ренн

Кристал Ренн — самая востребованная плюс-сайз модель. Благодаря большому размеру одежды девушка появилась в сотне лукбуков, снималась для обложек Glamour и Vogue, стала музой дизайнера Зака Позена и стилиста Карин Ройтфельд. Впрочем, теперь двадцатипятилетнюю американку редко называют плюс-сайз манекенщицей: она заметно похудела из-за занятий йогой, но женственные формы всё же сохранила.

Эдита Вилкевичюте

Литовка Эдита Вилкевичюте, родившаяся в канун Нового года, стала работать моделью пять лет назад. Она делала по несколько десятков показов за сезон, была лицом Etro и Louis Vuitton, снималась для 032c и Vogue. Victoria's Secret не обошли девушку с большой грудью стороной: в 2010 году она участвовала в шоу марки.

Дейзи Лоу

Модельная карьера Дейзи Лоу, дочери певицы Перл Лоу — той самой, чей голос звучит в песне Bardot Дэнни Гуфи — и фронтмена Bush Гэвина Россдейла, началась со съёмки в рекламной кампании белья Agent Provocateur: девушка идеально подходила марке, для которой также занимались Жозефина де Ла Бом и Пас де ла Уэрта. Затем она работала с Converse и Urban Outfitters, была лицом Marc by Marc Jacobs, снималась обнажённой для i-D, Paradise и Playboy. Кстати, Лоу создавала одежду для Morgan и Peacocks и украшения вместе со Swarovski.

Сабрина Нет

В прошлом году француженка Сабрина Нет окончила школу, а в январе этого года ей предложили присоединиться к агентству Request в Нью-Йорке. За полгода работы девушка снялась для Numero у Грега Кейдела и для Purple Fashion у Терри Ричардсона, стала лицом Guess, появилась в каталоге купальников Calzedonia. В большинстве съёмок она обнажена, и, видимо, ещё долго будет сниматься голой: пользователи форумов Bellazon и The Fashion Spot утверждают, что давно не видели такой безупречной фигуры. Сабрину легко представить в рядах ангелов Victoria's Secret. Хотя сейчас место одного из них прочат более нетипичной для марки модели — Карли Клосс.



Источник: http://www.lookatme.ru/mag/fashion/trends/136117-boobs

По зубам: 10 моделей со щербинками

Танга Мореау

Светловолосая бельгийка с зелёно-голубыми глазами, Танга Мореау, пришла в модельный бизнес в середине 1990-х. Девушка довольно быстро добилась успеха: её первой съёмкой стала рекламная кампания Moschino, затем она снималась для Alberta Ferretti, Kenzo и Miu Miu, а позже подписала самый дорогой эксклюзивный контракт в истории — пять лет подряд Танга была лицом нескольких линий и аромата Ralph Lauren. В 23 года девушка, родившаяся с кистами в спинном мозге, из-за которых её может в любой момент парализовать, бросила работу модели ради брака и рождения ребёнка. Но в 2010 году агенты предложили Мореау вернуться в индустрию. Возможно, это произошло благодаря щербинке: именно тогда мода на манекенщиц с таким изъяном достигла своего пика. Также в это время в модельный бизнес возвращались модели прошлых десятилетий вроде Кристен Макменами и Стеллы Теннант. За прошедший год тридцатитрёхлетняя бельгийка, у которой двое детей, участвовала в показах Chanel, Calvin Klein и Maison Martin Margiela, снялась для итальянского, российского и французского Vogue, i-D и The Gentlewoman, а также появилась в кампаниях Akris, Sandro и в лукбуке Maison Michel вместе с ещё одной моделью со щербинкой — Эшли Смит.

Джорджина Купер

В 1991 году британка Джорджина Купер снялась в клипе американской группы Bon Jovi. Четырьмя годами позже девушку-подростка с нетипичной для моделей девяностых угловатой фигурой и щербинкой сняла для одной из своих книг фотограф Коринн Дэй — та самая, которая любила моделей с несовершенствами и открыла миру Кейт Мосс. Полноценно работать в индустрии моды Джорджина начала только в 1997 году. За десять лет она сделала больше сотни показов, в том числе Jil Sander, Max Mara, Nina Ricci, была лицом Burberry, H&M и Emanuel Ungaro, снималась для обложек Marie Claire, Vogue и The Face. В конце 2005 года Купер покинула индустрию моды и возвращаться пока не планирует.

Алек Век

Алек Век родилась в Судане, но из-за гражданской войны её семья переехала в Британию. В 1995 году девушка попала в агентство Model 1, снялась в клипах Golden Eye Тины Тернер и Got ’Til It’s Gone Джанет Джексон, а в 1997 году была названа Моделью года, по мнению телеканала MTV. Тогда же журнал i-D, с завидным постоянством помещающий Алек на обложки, присудил ей звание главной модели десятилетия. Интересно, что на подиумах девушка дебютировала только зимой 1997-го: она ходила на Alexander McQueen, Chanel и Jean Paul Gaultier. Потом снялась в десятках рекламных кампаний, среди которых Chanel и Victoria's Secret, открыла и закрыла сотню шоу, появилась в календаре Pirelli, написала автобиографию, сыграла принцессу в фильме «Четыре пера» и запустила собственную линию сумок wek1993. Век работает в индустрии моды по сей день.

Лара Стоун

Нидерландка Лара Стоун стала известной благодаря женственным формам: из-за пышной груди и округлых бёдер Кэти Хорин назвала её антимоделью, а Карин Ройтфельд объявила одной из своих любимых манекенщиц и не раз снимала для французского Vogue. Что же касается её второго трейд-марка, щербинки, то девушка неоднократно признавалась, что просто обожает свои зубы. До недавних пор Лара представляла всего одну марку — у неё завидный эксклюзив на Calvin Klein. Но в этом году Стоун снялась для двух рекламных кампаний Tom Ford: очевидно, сам Форд к ней неравнодушен. К тому же Лара занимает первое место в списке Models.com и часто появляется на обложках Interview, W, Vogue, V и Love.

Линдси Уикссон

Карьера американки Линдси Уикссон началась с того, что фотограф Стивен Майзел выбрал её для съёмки в итальянском Vogue. Затем благодаря кукольной внешности и щербинке девушка стала лицом Alexander McQueen, Miu Miu и Versace. Сейчас Уикссон — одна из любимых моделей Терри Ричардсона: он снимает её чаще других девушек.

Эбби Ли Кершо

Австралийка Эбби Ли Кершо известна необычными чертами лица, многочисленными татуировками и щербинкой. Она является лицом Tom Ford, Gucci и Versace, часто снимается для Vogue и менее коммерческих изданий вроде Russh и The Journal. Сейчас Кершо играет в группе Our Mountain. Из-за музыкальной карьеры она пропустила прошлую Неделю моды в Нью-Йорке.

Джорджия Мэй Джаггер

Джорджия Мэй Джаггер была обречена на известность и, возможно, модельную карьеру: все-таки она — дочь фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера и актрисы и манекенщицы Джерри Холл. Джорджия не работает на показах из-за небольшого роста в 1 метр 70 сантиметров, но зато время от времени снимается для журналов — Harper's Bazaar, i-D, Vogue. Кроме того, уже четыре сезона подряд Джаггер — лицо марки Hudson Jeans.

Эшли Смит

Эшли Смит, одна из главных новых моделей прошлого года, напрашивается на сравнение с Ларой Стоун: она блондинка, у неё большая грудь и есть щербинка. Молодая американка говорит, что хотела исправить свои зубы: «Я подумывала избавиться от щербинки, но никак не могла собрать деньги. В итоге всё сложилось как нельзя лучше. Теперь мой недостаток приносит мне доход, потому что отличает от остальных моделей». Возможно, не будь у девушки щербинки, она не стала бы лицом Topshop, Sisley и Levi's и не появлялась бы в i-D, Vogue и Numero.

Икелине Станге
Нидерландка Икелине Станге могла бы стать мультимедиа-дизайнером, но в 2004 году её заметили скауты модельного агентства, и она стала работать моделью. Манекенщица с тонкими чертами лица, выразительными скулами и щербинкой была лицом Burberry, D&G, Sonia Rykiel, открыла и закрыла десятки шоу, а также организовала выставку собственных фотографий под названием I Like Ponies.

Моника Ягачак

Полька Жак, полное имя которой Моника Ягачак, начала работать в индустрии моды в 16 лет. Сейчас ей только 18, а девушка уже является лицом Chanel Beauty, Dolce & Gabbana и Valentino. В будущем, в случае прекращения модельной карьеры, Моника хочет стать стилистом.



Источник: http://www.lookatme.ru/mag/fashion/trends/134337-gapped-girls

А был ли мальчик: 10 андрогинных моделей

Агнесс Дейн


Британку Агнесс Дейн называют ни много ни мало королевой андрогинности. Считается, что с её приходом в модельный бизнес началась очередная эпоха популярности девушек, похожих на юношей, и в обратную сторону. В первую очередь Агнесс известна причёской, которую себе может позволить далеко не каждая модель: её волосы коротко пострижены и как будто высветлены перекисью водорода. Дейн полюбили и за стиль: чаще всего девушку можно увидеть в шляпе-федоре, пиджаке или свитшоте, надетых поверх рубашки в клетку или футболки с принтом, в джинсах или шортах и кедах Converse или ботинках Dr. Martens. Издания вроде i-D и The Independent называют Агнесс иконой и лицом поколения, Topshop заполнен копиями вещей, которые она носит, а в Zara даже стояли манекены, созданные по образу и подобию Дейн. Сейчас девушка, в разные годы становившаяся лицом Anna Sui, Burberry, Giorgio Armani и с десяток раз появлявшаяся на обложках Vogue, пропускает Недели моды и почти не снимается: она предпочитает заниматься музыкой и пробует себя в кино.


Андрей Пежич

Несомненно, Андрей Пежич — одно из главных открытий модельного бизнеса прошлого года. Карьера боснийца, увлекающегося политикой и в свободное время читающего книги Карла Маркса, началась с показов Jean Paul Gaultier, John Galliano, Paul Smith и Raf Simons. После всего четырёх шоу вокруг манекенщика поднялся невероятный ажиотаж, и всё благодаря его андрогинной внешности. Фотографы, стилисты и редакторы сразу нашли ей применение: Андрея стали снимать в женской одежде для журналов вроде i-D, Playing Fashion и Vogue, он демонстрировал женские луки на показах и появлялся в рекламных кампаниях Jean Paul Gaultier и Marc by Marc Jacobs с девушками, на которых похож: Каролиной Курковой и Гинтой Лапиной. Со временем популярность Пежича спала: сейчас он всё чаще снимается для независимых журналов, да и в кампаниях почти не появляется — за исключением Auslander SS 2012, для которой его сфотографировали вместе с Риком Дженестом. Впрочем, говорят об Андрее по-прежнему часто: Пежич то захочет стать моделью Victoria's Secret, то отправится в блейзере Paul Smith и винтажной юбке Versace на встречу с королевой Великобритании.

Леа Ти

Бразильянка Леа Тиши, больше известная как Леа Ти, начинала карьеру в индустрии моды с должности ассистента креативного директора Givenchy Риккардо Тиши. Риккардо узнал, что Леа мечтает попробовать себя в качестве модели, и пригласил её сняться в рекламной кампании марки. После выхода сета о девушке заговорили и выяснилось, что Ти — не просто очередная муза Тиши, но и одна из первых транссексуалов в модельном бизнесе. В 2008 году она сделала операцию по перемене пола, о чём не так давно беседовала с Опрой Уинфри. Теперь девушка ходит почти на каждом показе Givenchy и снимается для изданий вроде Interview, Love и Vogue.

Стелла Теннант

Шотландка Стелла Теннант, внучка герцога и герцогини Девонширских, окончила Винчестерскую школу искусств в начале 1990-х. Затем она познакомилась с одним из редакторов английского Vogue, которому понравился её пирсинг в носу и пупке. Стелле предложили съёмку для журнала у фотографа Стивена Майзела: тот был впечатлён андрогинной внешностью Теннант и предложил ей сняться для рекламной кампании Versace. Позже Стелла получила эксклюзив на Chanel, снималась для обложек Vogue и W, ходила на шоу Alexander McQueen и Dolce & Gabbana. Внезапно Теннант пришлось приостановить модельную карьеру: она ждала своего первого сына Марселя. С тех пор британская модель родила уже четверых детей, поэтому то возвращалась, то уходила из индустрии моды. Беременность не мешала Теннант сниматься для Burberry, Givenchy и Marc Jacobs, а сейчас мы можем увидеть её в многочисленных съёмках того же Стивена Майзела для итальянского Vogue и на шоу Карла Лагерфельда для Chanel.

Кристина Салиновиц

Стать моделью уроженку Хорватии Кристину Салиновиц уговорили друзья: в 2009 году она пришла в агентство Talia и подписала с ними контракт. Через год девушка приехала в Лондон, где дебютировала на показах Osman, Paul Smith и Vivienne Westwood. Очевидно, профессионалам индустрии понравилась мальчишеская стрижка и скулы девушки: Марк Джейкобс предложил ей открыть показ Louis Vuitton, а фотограф Бу Джордж, известный своей любовью к андрогинности, снял модель для i-D. В этом году Кристина открыла показ Thierry Mugler и закрыла шоу Giles, а Стивен Майзел снял её для обложки итальянского Vogue. А ещё вы можете помнить Салиновиц по куртке с надписью «I'm busy. You're ugly. Have a nice day», которая во время осенних Недель моды попала во все блоги об уличном стиле.

Марсель Кастенмиллер

Канадец Марсель Кастенмиллер в модельном бизнесе уже пять лет. За это время он был лицом марок Benetton, Gucci и Versace, но больше всего запомнилось его двухсезонное сотрудничество с Kenzo и Tommy Hilfiger. Марсель часто снимается: его фотографии можно увидеть в изданиях вроде Dazed & Confused, GQ и Metal. Стилисты и фотографы любят подчеркивать андрогинность Кастенмиллера, правда, в женскую одежду наряжают редко. Парадоксально: пользователи форумов вроде The Fashion Spot даже сравнивают Марселя с Натальей Водяновой.

Джейми Бушер

За андрогинную внешность американку Джейми Бушер любят дизайнеры Анн Демельмейстер и Марк Джейкобс: с показов первой Бушер начинала карьеру, а второй не только зовет её на свои шоу и одевает для красных ковровых дорожек, но и приглашает сниматься для рекламных кампаний и лукбуков. Модельная карьера девушки началась в 2002 году, но в 2004-м Джейми ушла из бизнеса. Впрочем, через 4 года вернулась, а еще через год вышла замуж за актёра Майкла Питта, известного по ролям в фильме «Мечтатели» и сериале «Подпольная империя». Сейчас Бушер — в любимицах у Balenciaga, итальянского Vogue и Стивена Майзела.

Яна Кнауэрова

В рекламной кампании Versace SS 2011 чешка Яна Кнауэрова как две капли воды похожа на своих коллег — Виктора Нюландера и Мальте Лунн Мадсена. Девушка с мальчишескими чертами лица и причёской почти как у Агнесс Дейн уже три года подряд то снимается для Costume National и Topshop, то становится одной из любимых моделей Марио Тестино и участвует в нескольких его съёмках для Vogue. Кстати, совместная работа Яны с Андреем Пежичем — лишнее доказательство того, что любят Кнауэрову за андрогинность.

Дафне Кехас

Дафне Кехас из Аргентины начала модельную карьеру с эксклюзива на показ Givenchy в 2010 году, а позже снялась в рекламной кампании марки: очевидно, девушка, похожая на Лею Ти, понравилась креативному директору марки Риккардо Тиши. В этом году Дафне ушла от статуса девушки Givenchy, который ей старательно навязывали в интервью. Сейчас она снимается для Numero и V и ходит на показах в Нью-Йорке и Лондоне.

Саския де Брау

Если раньше считалось, что после 20 лет начинать модельную карьеру поздно, то теперь это негласное правило отменяется. Одному из самых успешных новичков текущего года, нидерландке Саские де Брау с андрогинной внешностью, скоро исполнится 30. Возраст не мешает ей быть одной из любимиц Карла Лагерфельда: де Брау открывала и закрывала два показа Chanel, её забукировали для съёмок рекламной кампании Chanel SS 2012. К Саские неравнодушен Риккардо Тиши: модель участвовала в показе мужской коллекции Givenchy и вместе с дизайнером появилась на обложке Dazed & Confused. Карин Ройтфельд буквально эксплуатирует девушку: за последние полгода она дважды снимала её для Barneys, поместила на обложку своего последнего французского Vogue, а уж о менее масштабных съёмках стилиста можно и не говорить. Если когда-нибудь модели придётся завершить карьеру, она вряд ли вернётся к прежней работе учительницы, скорее, станет фотографом или художником.




Источник: http://www.lookatme.ru/mag/fashion/trends/143135-10-2011-10-30

Ниже плеч: 10 мужских моделей с длинными волосами

В последнее время на подиум выходит все больше длинноволосых парней, которые уже не выглядят андрогинно, как Андрей Пежич, а имеют вполне себе мужественные пропорции.



Поль Бохе

Свою карьеру немец Поль Бохе начал в 2006 году, когда ему было восемнадцать. Первой громкой работой блондина с крупными чертами лица стал показ Prada. После этого он сделал еще несколько десятков знаковых шоу, в числе которых Dior, Alexander McQueen, Damir Doma, Rick Owens, Dries Van Noten и Yves Saint Lauren. В 2007 году Поль стал лицом Custo Barcelona, а спустя несколько лет участвовал в кампаниях Lanvin и Valentino, в этом сезоне он представляет Enso. Поль работал для Dazed & Confused, Love, W, Vogue, а совсем недавно снялся для Metal.

3 / 8
Paul Boche
Эрик Андерссон


Свою мировую карьеру швед Эрик Андерссон начал в прошлом году с громкой съемки Стивена Мейзела для итальянского Vogue. После он успешно работал на шоу Phillip Lim, Lanvin, Ann Demeulemeester и Marc by Marc Jacobs, для которого также снялся в рекламной кампании. Всего за год Эрик успел поработать с самыми известными фотографами, поучаствовать в съемках для i-D, Interview, Love и подняться на сороковую ступень в мировом модельном рейтинге.

1 / 8
Erik Andersson
Майлз Макмиллан


Калифорниец Майлз Макмиллан стал известен в 2011 году. Одним из первых шоу для молодого американца стал показ коллаборационной коллекции Versace x H&M. Затем последовали работы с Alexander McQueen, Dior, Rick Owens и Paul Smith. За короткий срок Майлз успел поработать с Love, V и Vogue. А в этом сезоне 22-летний Майлз стал лицом рекламных кампаний Paul & Joe и Paul Smith. Помимо модельной карьеры, Майлз любит рисовать и фотографировать, работы он показывает в своем блоге.

1 / 9
Miles Mcmillan
Брюс Мачадо


Брюс Мачадо начинал работать моделью еще в Бразилии, где родился, но его материнским агентством стало парижское Bananas. В первые годы Брюс поработал на крупных шоу вроде Dior, Alexander McQueen, Versace, Adam Kimmel и Lanvin. А два последних сезона представляет Etro.

1 / 10
Bruce Machado
Никола Винсенк


Никола Винсенк родился в Нью-Йорке. Одним из первых показов для него стал Versace х H&M. После он работал на шоу Alexandre Plokhov, Nicholas K и Timo Weiland. Никола также засветился в съемке Стивена Мейзеля для итальянского Vogue. Спустя год Мейзель снова запечатлел его для Vogue Италия. Ник хорошо играет на гитаре и часто выступает со своей группой в местных клубах.

1 / 9
Nicola Wincenc
Вилли Картье


Первой крупной съемкой в послужном списке француза Вилли Картье значится японский Vogue Homme в 2010-м. В том же году он стал лицом Givenchy и United Colors of Benetton. После Vogue Вилли снялся для W, i-D, Numero Homme, Elle, GQ и Dazed & Confused. Но и на подиуме любимец Рикардо Тиши появляется довольно часто. В последнем сезоне на счету высокорослого брюнета шоу Diesel Black Gold, Jean Paul Gaultier, Givenchy и Damir Doma.

Евгений Савченко


Женя Савченко родом из Гомеля, он несколько раз участвовал в показах белорусских дизайнеров, а также в шоу на Volvo Fashion Week. Но профессиональная модельная карьера длинноволосого блондина началась на Украине, откуда он довольно быстро отправился на мировые площадки. Уже в 2011-м Савченко участвовал в показах Dior Homme, Rick Owens и Jean Paul Gaultier. В этом году Женя впервые работал на NYFW открывал показ Alexandre Plokhov, а также участвовал в шоу Duckie Brown, Rad by Rad Hourani, Rochambeau и Nicholas K.

Яко ван ден Ховен


Нидерландец Яко ван ден Ховен, о котором мы узнали год назад благодаря его участию в летней кампании Marc Jacobs, сейчас занимает сорок третье место в мировом рейтинге топ-50. За год Яко поучаствовал в показах Ann Demeulemeester, Phillip Lim, Alexander McQueen, Yohji Yamamoto, снялся для Fiasco и I Love Fake Magazine и решил возобновить учебу в Амстердамском университете.

Дэвид Чианг


Дэвид Чианг родился в Тайване, но работу моделью начал в Канаде, когда ему был двадцать один. Дебютными стали показы Alexander McQueen и Emporio Armani в 2010-м. Дэвид часто снимается для китайского GQ и FHM. В этом сезоне он участвовал в показах Alexandre Plokhov, Tommy Hilfiger и Rad by Rad Hourani. Дэвид дружит с Андреем Пежичем, любит фастфуд и мечтает пройтись по подиуму Victoria’s Secret. А на вопрос: «Каким ты видишь себя через пять лет?» — отвечает: «Я хочу быть новой Линдой Евангелистой — меньше чем за десять тысяч долларов я даже просыпаться не планирую».

Кристиан Бриль

Кристиан Бриль родом из Дании. Его модельная карьера началась работой с Марио Тестино для французского Vogue. В 2007 году Бриль стал лицом Hugo Boss, в 2009-м — участвовал в съемке для рекламной кампании Gucci, а через год представлял Costume National. В этом сезоне Кристиан снялся для рекламы джинсовой линии Ralph Lauren. Бриль часто появляется на страницах журналов: он работал с V man, GQ, Interview, Dazed & Confused и даже засветился на обложке итальянского Vogue.


Источник: http://www.lookatme.ru/mag/fashion/trends/167663-nizhe-plech-10-modeley-muzhchin-s-dlinnymi-volosami

Тенденция: Новые пропорции

написал
lisakologreeva,
20 апреля




Широкие плечи, высокая талия и объемные пальто — в коллекциях SS 2012 и FW 2012





В последнее время индустрию моды немного лихорадит: один за другим меняются креативные директора, приходят и уходят главные редакторы, дизайнеры показывают то фетиш, то нежность, а еще — всячески играют с человеческими пропорциями. Возвращаются высокие плечи и объемные рукава: в нынешнем сезоне они есть у Celine, Louis Vuitton и Stella McCartney, в будущем — у Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela и Rodarte. Юбки, увеличивающие бедра, становятся все пышнее и пышнее. Если в весенне-летнем сезоне предпочтение отдается многослойной плиссировке, как у Chalayan, то в следующем столь же популярными будут юбки Giles, напоминающие, скажем, о Катрине Ван Тассел из «Сонной Лощины» или Эмили Гамильтон из «Ворона». На время отошедшая на задний план завышенная талия вновь возвращается: летом это короткие шорты с яркими принтами, как у Dolce & Gabbana и Erdem, а в будущем сезоне — широкие брюки с высокой талией Haider Ackermann и Yves Saint Laurent.




«На протяжении веков женщины редко носили одежду, которая подчеркивала реальные контуры их тел», — отметила журналист и блогер Анна Баттиста в одной из своих лекций. С ней нельзя не согласиться: пропорции женского тела дизайнеры меняли в зависимости от исторических реалий. Взять хотя бы монументальные платья из тугих корсетов и тяжелых юбок, которые девушки не снимали до начала XX века, и скрывающие любые намеки на женственность платья эпохи ар-деко. Первые означали социальную скованность и притеснение, а вторые знаменовали тотальную свободу.

В 1930-х модельеры возвращаются к женственным формам: акцент вновь делается на широкий бюст и талию. Несмотря на это Эльза Скиапарелли одевает Марлен Дитрих в мужской костюм, а жакет шьет с широкими плечами. Сороковые, обернувшиеся самой трагичной в истории войной, можно изучать по последним коллекциям Burberry и коллекции Miu Miu FW 2011 — это перехваченные поясом пальто, приталенные жакеты и блузки с высокими плечами. Эффект усиливает Кристиан Диор и его New Look. Именно диоровские пропорции в последние сезоны воссоздавала и продолжает воссоздавать заметная часть дизайнеров: от Марка Джейкобса до Миуччи Прады.


Безусловно, радикальнее всех пропорции меняло поколение дизайнеров восьмидесятых и девяностых. Тьери Мюглер заковывал моделей в железные корсеты, в результате чего грудь и бедра становились вдвое шире, а талия — вдвое уже. Немалый вклад в моду на широкие плечи внес Клод Монтана, славившийся жакетами с увеличенными рукавами: кажется, что в последние сезоны дизайнеры цитируют именно его. Необычно пропорции меняла создательница Comme des Garcons Рей Кавакубо. Представление о ее экспериментах дает коллекция FW 2010, в которой форму телу придают объемные вставки чуть ли не из поролона. Автор The New York Times Кэти Хорин, назвавшая ту коллекцию CDG выворотом кишок, отметила, что Кавакубо показывала нечто подобное лет двадцать назад.


Новые пропорции в трендах ближайших сезонов



Высокие плечи и объемные рукава

За два сезона плечевой пояс заметно увеличился: линия плеча стала высокой и закругленной, продолжающие ее рукава сделались заметно шире. Соединение высоких круглых плеч и объемных рукавов есть в коллекциях Hakaan, Lanvin и Vivienne Westwood. Широких закругленных рукавов в отдельности в коллекциях на порядок больше: их, помимо прочего, продемонстрировали Кирилл Гасилин, Acne и Proenza Schouler. Острые плечи, память о которых еще теплится с момента всеобщего помешательства на Balmain, отошли на задний план. Правда, если они вам очень нравятся, можно взять пример с Леди Гаги и обратиться к хирургу: из-за любви к марке Mugler певица вставила себе плечевые импланты.




Высокая талия

Не секрет, что шорты или брюки с высокой талией — один из главных способов сделать ноги хотя бы чуть-чуть длиннее. Дизайнеры, стремящиеся преобразовать пропорции, поднимают линию талии все выше: согласно Balenciaga, Jil Sander и Yves Saint Laurent, в будущем сезоне у брюк она должна быть под самой грудью. Другой вариант — шорты с чуть менее завышенной талией — встречается в весенне-летних коллекциях Carven, Giambattista Valli и Versace.

Объемный мех

Мы не раз говорили о популярности ugly fur: на подавляющем большинстве показов, от Alberta Ferretti до Maison Martin Margiela, модели походили на вымокшего Чубакку. Аккуратные и невероятно объемные шубы из коллекций будущей осени сшиты преимущественно из меха монгольской овцы. Они могут быть почти неоновыми, как у Blumarine и Versus, разноцветными, как у Meadham Kirchhoff и Moschino Cheap & Chic, а также естественными, как у Michael Kors и Viktor & Rolf.

Пышные юбки

Объемные юбки миди прошлых сезонов были данью диоровскому New Look, эпохе шестидесятых и сериалу «Безумцы». Теперь же вне зависимости от длины (чуть ли не мини или уже привычной миди) пышные юбки напоминают скорее о Викторианской эпохе. В Alexander McQueen это сходство подчеркивают с помощью открытых плеч и расклешенных рукавов, а в Oscar de la Renta — с помощью тиар. Форму юбкам придают и с помощью отделки перьями: так делают Bottage Veneta, Chanel и Gucci. Более повседневные варианты показывают Lanvin, у которых маленькое черное платье напоминает о форме танцовщицы, и McQ, показавшие жесткие куполообразные юбки наподобие тех, которыми славится Мэри Катранзу.

Объемные пальто

Еще недавно к яйцевидным пальто был неравнодушен только креативный директор Balenciaga Николя Гескьер. Но теперь они обещают стать главной приметой следующей осени: эту форму показала и Алена Ахмадуллина, и Chloe. Следом идут пальто, широкие в плечах и сужающиеся к низу, — как у Педро Лоренцо и Рика Оуэнса. Классические расклешенные пальто — главная находка последней коллекции Рафа Симонса для Jil Sander — также не остались без внимания дизайнеров.


Новые пропорции в образах из кино


Если задуматься о появлении новых (а точнее, хорошо забытых старых) пропорций в кинематографе, в памяти всплывут девушки в тесных корсетах и пышных юбках Тима Бертона и, скажем, «Напрасные поиски Сьюзен» с Мадонной в главной роли. Эти примеры еще раз показывают, что пропорции, собравшиеся воедино на ближайшие сезоны, берут начало в разных эпохах, но прежде всего, конечно, в 1980-х.



Считается, что сериал «Династия», показывающий противостояние богатых семей из Денвера, ввел моду на высокие плечи. Усомниться сложно: они там и впрямь в каждом кадре.



В «Деловой девушке» Тэсс МакГилл в исполнении Мелани Гриффит карабкается вверх по карьерной лестнице в жакетах и кожаных куртках с объемными рукавами



В самых знаменитых кадрах из фильма «Смертельное влечение» подруги-старшеклассницы одеты в блейзеры с акцентированно большими плечами, которые дополнены рубашками с массивными брошами и плиссированными юбками.


Уже упомянутая Анна Баттиста использовала образы Рейчел из картины «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, чтобы проиллюстрировать свою лекцию об изменении женских пропорций: наверное, в фильме журналистку привлекли жакеты с широкими плечами и объемные шубы.


«Жидкое небо» уроженца СССР Славы Цукермана — фильм, примечательный каждой деталью. Его главная героиня, девушка-панк, живет в престранном фантастическом мире, постоянно подвергается насилию и не может найти своего счастья. Стилизация соответствующая: персонажи носят футуристические костюмы самых невообразимых форм и размеров.


Костюмеры «Голодных игр» подчеркнули всю несуразность богатых и свободных людей будущего с помощью цветастых костюмов преувеличенных форм, а героическая Китнисс появлялась в красном платье на одно плечо с объемным низом и кожаном жакете со скульптурными плечами.






Источник: http://www.lookatme.ru/mag/fashion/trends/165633-prop

10 успешных молодых стилистов

Написал
shop,
1 мая






Молодые стилисты, которые готовы прийти на смену Анне Делло Руссо, Джованне Баттальи и Грейс Коддингтон


Жулия Сарр-Жамуа


Родившаяся в Лондоне, наполовину сенегалка, наполовину француженка Жулия Сарр-Жамуа с детства тянулась к моде. Будучи школьницей, девушка пыталась построить модельную карьеру и даже снялась для кампаний Diesel и Fred Perry. Однако вскоре она поняла, что мечтает о более творческой профессии. Поэтому, как только появилась возможность поработать в i-D, она бросила колледж и занялась карьерой стилиста. В ноябре 2010 года ее назначили редактором моды журнала Wonderland. 23-летнюю Жулию стали узнавать не только благодаря новой должности, но и за стиль, который так полюбился сначала стрит-стайл блогерам, а вскоре и редакции американского и британского Vogue.

Сара Мунвес

Кому-то Сара Мунвес может быть известна как подруга и стилист сестер Олсен, но ее основная должность — главный редактор моды в The New York Times Style Magazine. Cвою карьеру она начала в качестве ассистента в американском Vogue, пока обучалась в Нью-Йоркском университете. После получения диплома она перешла в Vogue в качестве ассистента редактора моды Филлис Позник. Три года спустя она покинула эту должность и дала старт собственной карьере. Знакомства и опыт, полученные в редакции Vogue, помогли Саре быстро сориентироваться в этой сфере самостоятельно. Поработав в i-D, Pop, Dazed & Confused и стилизовав лукбук для Opening Ceremony, она получила должность в The NY Times в сентябре 2010 года.

Кэролайн Ньюэлл

Долгое время уроженке Лондона Кэролайн Ньюэлл не везло: во время путешествий она успела заразиться дизентерией в Непале, потеряться в бассейне Амазонки и сильно повредить голову. Но в 2004 году ее наконец постигла удача: легендарный стилист Эдвард Эннинфул впервые за долгие годы взял себе ассистента, и им стала именно Кэролайн. Два года спустя она переехала в Нью-Йорк, где, подобно Саре Мунвес, стала ассистировать в американском Vogue. Трехлетняя практика в журнале помогла Кэролайн найти и осознать свои амбиции, после чего, в 2009 году, она вернулась в родной Лондон. Там она вскоре получила должность редактора моды i-D, где и работает по сей день.

Тони Эрвайн

Сперва Тони Эрвайн хотел стать дизайнером женской одежды, ради чего поступил в Central Saint Martins. Однако после практики в журнале 10 Men и российском Vogue Тони пересмотрел свои взгляды и решил самостоятельно начать карьеру стилиста. Сейчас он хорошо известен в мире как женской, так и мужской моды. Тони до сих пор регулярно стилизует съемки для 10 Men, а в перерывах сотрудничает с британским Harper's Bazaar, Dazed & Confused и Intermission. Также он участвовал в создании презентации мужской коллекции Christopher Kane.

Кэтрин Ньюэлл-Хэнсон

Жительница Нью-Йорка Кэтрин Ньюэлл-Хэнсон начала свой карьерный путь в журнале V. Там она работала редактором моды и по совместительству маркетинговым редактором с 2009 года, но, как утверждается на ее сайте, через какое-то время покинула обе должности. Сейчас она часто работает с фотографами Кэтрин Сервел и Гаем Арошем, благодаря чему сотрудничала с W, Allure, The Block и Exhibition.

Шейла Сингл

Шейла Сингл родилась в Германии, но выросла во Франции и Африке, благодаря чему в ее творчестве заметно влияние разных культур — она тяготеет то к европейскому минимализму, то к этническому украшательству. Шейла начинала ассистентом в модных домах Sonia Rykiel and Christian Lacroix, позже перешла на стажировку во французский Vogue. Сейчас она работает самостоятельно и стилизует съемки для Purple Fashion, Ten, i-D и различных Vogue.

Тоби Гримдитч

Тоби Гримдитч, родившийся в Эссексе, фокусируется на мужских съемках, но изредка занимается и женскими. В 2010 году в Лондоне он стал редактором моды журнала Dansk, где и работает по сей день. Кроме того, Тоби нередко сотрудничает с журналом о мужской моде Varon, i-D, Sleek, а для Wonderland он стилизовал съемки в последних трех номерах, что, возможно, можно рассматривать как намек на дальнейшее продолжение сотрудничества.

Морено Галата

Итальянец Морено Галата известен в качестве стилиста чуть больше года, но уже вызвал немало симпатий у авторов Fashion Gone Rogue и других блогов о женской моде. Он работает редактором моды в Grey, где стилизовал несколько эдиториалов и серию обложек. Также он участвовал в создании новых номеров нидерланского L'Officiel Hommes и Luvre.

Уилльям Грапер

Уилльям Грапер родился и вырос в глубинке Флориды и получил консервативное воспитание. По словам стилиста, его мир перевернулся, когда он увидел на своей сестре красную дутую жилетку Donna Karan. У Уилльяма появилась мечта — работать в модной индустрии, ради чего в семнадцать лет он переехал в Нью-Йорк и поступил в The Fashion Institute of Technology. Начать карьеру ему помогла стажировка в Interview, W и российском Vogue, а известность пришла, когда Рад Хурани пригласил его стилизовать сначала показ весенне-летней коллекции, а потом и ее съемку. Сейчас 26-летний стилист работает с различными журналами, а в числе его последних работ — обложка Elle и съемки для Marie Claire и Dress to Kill.

Анна Тревельян

Анна Тревельян, подобно Жулии Сарр-Жамуа, известна благодаря не только своему творчеству, но и стилю, который часто мелькает в блогах об уличной моде. Тем более сложно остаться незамеченной, на протяжении нескольких лет развиваясь в качестве протеже Никола Формикетти. Сейчас Анна, которая также увлекается дизайном одежды, является редактором моды The Independent. Благодаря ей для журнала снимали Эди Слиман и Эллен фон Унверт, а сама Анна за последние месяцы успела поработать с Schön, Dazed & Confused и Another.



Источник: http://www.lookatme.ru/mag/fashion/fashion-news/167369-new-generation

Тенденция: Ручная работа

Написал
lisakologreeva,
4 июня






Дизайнеры украшают свои платья декором ручной работы, а индустрия кутюра переживает новый подъем





Не нужно быть историком моды, чтобы понять, что ручная работа испокон веков была основой производства одежды. Выделять в ней тренды бессмысленно: речь идет не о том, что создавать — вышивку с котятами или аппликацию из кружевных цветов, а о том, как это делать. Больше всего ручное производство применяется в двух сферах. Это индустрия кутюра, который существует с 1945 года и сейчас переживает второе рождение: недавно кутюрную линию запустил Джамбаттиста Валли, а дом Versace ее возродил. А также демикутюр — вещи прет-а-порте, сшитые с использованием кропотливой ручной работы. Пожалуй, адептом демикутюра можно считать Александра МакКуина, вручную расшивающего платья бусинами, цветами и перьями, и дуэт Dolce & Gabbana, который украшает топы и юбки разноцветными камнями.



Не стоит забывать про небольшие и зачастую локальные марки, которые создают вещи исключительно вручную. Всех не перечислить, но в России под эту категорию попадают в основном дизайнеры аксессуаров — Asya Malberstein и Love Corporation — или украшений — Etnies и o-l-o-v-o. Есть и бренды, которые запускают ателье — в Москве оно есть у Александра Терехова. Ручную работу стремятся использовать даже бренды масс-маркета. Например, у компании Asos есть коллекция Africa, вещи из которой производятся в сотрудничестве с африканскими мастерами.


Кутюр: Возрождение и подъем старинного искусства


В начале нулевых модные критики предсказывали смерть кутюра, однако сейчас эта индустрия открывается заново. Вместе с повальным увлечением винтажем пришло и осознание ценности вещей из прошлого. К кутюрным жакетам Chanel или платьям Dior из шестидесятых годов проявляют особый интерес. В результате коллекционеров кутюра появляется все больше, да и число создающих кутюр дизайнеров постепенно растет. Так, совсем недавно к Неделе высокой моды в Париже примкнули Аззедин Алайя и Джамбаттиста Валли, плюс кутюрную линию возродил итальянский дом Versace. Кстати, уже сейчас новый креативный директор Dior Раф Симонс работает над своей первой коллекцией кутюра.

Сейчас каждый сезон кутюр делают мастера своего дела — Джорджио Армани, Жан-Поль Готье и Карл Лагерфельд, которые десятилетиями работают с одними и теми же семьями вышивальщиц и кружевниц. Держит марку и креативный директор Givenchy Рикардо Тиши: на создание летящих платьев, декорируемых воланами, кружевом и камнями, зачастую уходят по две-четыре тысячи часов. Кутюр показывают Elie Saab и Valentino: их платья, пожалуй, чаще всего мелькают на красных ковровых дорожках.



Демикутюр: Прет-а-порте + от-кутюр


Понятие «демикутюр» вошло в наш лексикон в середине нулевых. Оно означает нечто среднее между ready-to-wear и от-кутюр. Так, например, демикутюр-блузка может быть сшита на машинке, а вышивка на ней быть выполнена вручную.

Почему появился демикутюр? Журнал Fashion156 считает, что десятки встреч с клиентами и трата месяцев на создание одного платья — дань уходящей в прошлое эпохе кутюра. Демикутюр по сложности практически не уступает кутюру: любой замысловатый декор, будь то аппликации из блесток или вышивка, требует дней кропотливой ручной работы. Но зато демикутюр отнимает меньше времени и позволяет большому количеству дизайнеров показать свое мастерство и угодить более искушенным клиентам. Кстати, последние тоже выигрывают: ценник на вещи, являющиеся кутюром лишь наполовину, в разы ниже.

Демикутюр тесно связан с увлечением дизайнеров ремесленными техниками, о котором уже писал Look At Me. Молодые марки вроде Mark Fast, Proenza Schouler и Rodarte не боятся экспериментировать с макраме и пэчворком. А гиганты вроде Balmain и Lanvin украшают свои наряды мозаиками из бусин и кристаллов.



Ручная работа в образах из фильмов


Костюмы для фильмов и сериалов чаще всего разрабатывают и отшивают художник по костюмам и его команда, что само по себе подразумевает большое количество ручной работы. Мы вспомнили сложные в исполнении кинообразы, которые, кстати, могли вдохновлять кутюрье.



Итальянец Пьеро Жерарди создал костюмы для двух фильмов Федерико Феллини — «8 с половиной» и «Сладкой жизни». Обе работы Жерарди получили «Оскар» за лучший дизайн костюмов.



Клеопатра, роль которой в одноименном фильме исполняет актриса Элизабет Тейлор, за все действие меняет десяток платьев, сшитых одним из самых знаменитых дизайнеров костюмов — Ирен Шарафф.


Исторические драмы как ни один другой жанр дают простор для творчества художников по костюмам. О лидере жанра, «Марии-Антуанетте» Софии Копполы, мы писали уже не раз. От нее не отстает «Орландо» с Тильдой Суинтон, «Золотой век» c Кейт Бланшетт, «Герцогиня» с Кирой Найтли, и это не говоря уже о первопроходцах жанра — «Орландо», «Тысяче дней Анны» и «Опасных связях».
В фильмах Тима Бертона костюмы играют не последнюю роль: режиссер создает мир на грани реальности и сказки, так что одежда героев здесь так же важна, как их поступки и слова. Одна из последних работ режиссера, «Алиса в Стране чудес», получила премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Автор нарядов Мии Васиковской, Джонни Деппа и Энн Хэтэуэй — американка Колин Этвуд — получала эту же награду за «Чикаго» и «Мемуары гейши».


В прошлом году главную кинопремию за лучший дизайн костюмов получил черно-белый немой фильм «Артист» о любви и двадцатых, за костюмы которого отвечал Марк Бриджес. Не так давно в сети появился трейлер экранизации «Великого Гэтсби», героев которого в стиле ар-деко одевает дважды обладательница «Оскара» Кэтрин Мартин. Судя по всему, в этом году у Мартин появится третья статуэтка.






Источник: http://www.lookatme.ru/mag/fashion/trends/169079-hands